“法國(guó)悖論”一直是營(yíng)養(yǎng)學(xué)界的一個(gè)熱點(diǎn)話題。對(duì)于一般意義上的健康生活方式，法國(guó)人與之相關(guān)度不大，但他們的心血管病發(fā)病率卻相對(duì)較低。一些人認(rèn)為這與法國(guó)人嗜好葡萄酒的生活習(xí)慣有關(guān)。不過(guò)，有人對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)致挖掘后又發(fā)現(xiàn)，葡萄酒不是造成“法國(guó)悖論”的主要原因。

　　那么，“法國(guó)悖論”究竟是什么由原因造成的呢？曾在美國(guó)多所醫(yī)學(xué)院任職的大衛(wèi)·凱斯勒（David A. Kessler）博士在《饕餮的終結(jié)》（The End of Over Eating）一書(shū)中對(duì)這個(gè)熱點(diǎn)話題進(jìn)行了詳盡的分析，指出法國(guó)人用餐時(shí)間更長(zhǎng)、點(diǎn)餐分量更小或是造成他們心血管疾病的發(fā)生率和心臟疾病病死率較低的關(guān)鍵。

　　首先，食物的分量大小與條件性過(guò)食有關(guān)。簡(jiǎn)言之，大份的食物，常讓人不自覺(jué)地多吃。美國(guó)人特別喜愛(ài)大份的食物。2003年，美國(guó)費(fèi)城大學(xué)和法國(guó)國(guó)家科學(xué)研究中心的聯(lián)合研究發(fā)現(xiàn)，美國(guó)的食物分量比法國(guó)的大25%。這一情形幾乎遍及所有餐館，如必勝客、硬石餐廳、中國(guó)餐館，就連小酒館和冰淇淋店也不例外。

　　研究者還對(duì)兩地的餐飲指南和烹飪書(shū)分析了一通。知名餐飲指南Zagat的費(fèi)城版和巴黎版顯示了兩地飲食風(fēng)格的差異。費(fèi)城食評(píng)家更喜歡評(píng)點(diǎn)大份的食物，設(shè)有自助餐的餐廳備受推崇；巴黎的食評(píng)家則壓根不提這些。在美國(guó)的主婦烹飪書(shū)里，重點(diǎn)通常是如何做出一桌肉類豐盛、蔬菜寡淡的菜肴來(lái)。

　　法國(guó)神經(jīng)科學(xué)家威爾·克洛爾（Will Clower）在《關(guān)于脂肪的謬誤》（The Fat Fallacy）里則將“法國(guó)悖論”細(xì)化為幾個(gè)關(guān)鍵詞，除慢進(jìn)食、小分量外，還包括更喜魚(yú)肉、進(jìn)食好脂肪、低糖、少零食、拒絕美式食品（碳酸飲料、油炸類）。

　　法國(guó)文化和傳統(tǒng)習(xí)俗也與這一悖論有關(guān)。過(guò)去，法國(guó)人每天固定進(jìn)食2～3次，兩餐間不吃點(diǎn)心零食。巴黎迪尤醫(yī)院的肥胖研究者弗朗斯·貝利葉（France Bellisle）說(shuō)，法國(guó)人打小就知道這一條。而在非午晚餐時(shí)間，法國(guó)餐館甚至不開(kāi)伙服務(wù)。此外，法國(guó)學(xué)生也更老實(shí)，他們?cè)谡n堂上壓根沒(méi)有喝咖啡、吃甜甜圈和巧克力的經(jīng)歷。

　　當(dāng)然，“法國(guó)悖論”并非不可打破。貝利葉指出，小吃、快餐店如雨后春筍般矗立巴黎街頭，良好的膳食結(jié)構(gòu)和習(xí)慣正受到?jīng)_擊。原本的膳食習(xí)慣被打破后，“因饑餓而吃”終將被“為吃而吃”所替代。人們開(kāi)始變得肥胖，而肥胖無(wú)疑是心血管疾病的獨(dú)立危險(xiǎn)因子。

　　大衛(wèi)·凱斯勒是克林頓當(dāng)政時(shí)的食品藥品管理局局長(zhǎng)。這位曾同美國(guó)煙草公司斗爭(zhēng)的醫(yī)學(xué)博士在面對(duì)幾塊美味曲奇時(shí)卻會(huì)變成“軟蛋”。不過(guò)，面對(duì)周?chē)絹?lái)越肥的人群，他痛定思痛，開(kāi)始探究人何以愛(ài)享食物，身體發(fā)福。

　　凱斯勒指出，現(xiàn)代人的肥胖，多歸因于食物太過(guò)好吃。好吃的關(guān)鍵要素是糖、脂肪和鹽的合理搭配?，F(xiàn)代食品工業(yè)的“陽(yáng)謀”，也正是將三者的搭配推向極致。同時(shí)，人的天性脆弱——美食是大腦難以抵御的天然誘惑。換個(gè)角度看，一切減肥方案必然包括能量控制。其中一環(huán)正是“減腦”：減少大腦對(duì)食物的欲望?；蛟S，這將是未來(lái)保持膳食平衡、合理減肥的好策略。